В этой статье я рассмотрю некоторые типичные ошибки начинающих фотографов, и расскажу о том, как их избежать. Эти советы вряд ли научат вас снимать шедевры, но помогут не наступать на грабли, по которым уже прошли многие начинающие фотографы.

1. Куда девать горизонт

Горизонт по центру – неправильная компоновка:

Горизонт смещен вверх:

Горизонт смещен вниз:

Распространенным сюжетом в фотографии является пейзаж. Люди возвращаются из отпуска, показывают друг другу снимки мест, где они побывали, и на очень многих из них мы можем видеть одну и ту же ошибку – горизонт расположен ровно посередине кадра. Я не буду здесь пускаться в глубины композиции, скажу кратко: кадр не должен делиться на равные части горизонтальными или вертикальными линиями. Это портит общее восприятие, и все такое… В общем, запомните: если вы снимаете пейзаж, смещайте горизонт вверх или вниз относительно середины кадра. Неплохо при этом еще следить за тем, чтобы он не был «завален» (если, конечно, это не задумано специально). Как выбрать, в какую сторону смещать? Ответ прост – если вы хотите показать, в основном, небо – горизонт должен оказаться ниже центра кадра; если же ваша цель – показать то, что находится на земле (или в воде) – двигайте горизонт вверх. На картинках показано различное расположение горизонта.

Оптимально, если линия горизонта делит кадр примерно 1/3 к 2/3. Это так называемые пропорции «золотого сечения» (на самом деле более точная пропорция 3/8 к 5/8). Я не буду здесь подробно рассказывать теорию «золотого сечения», а расскажу лишь о некоторых практических аспектах ее применения. Для интересующихся рекомендую статью на photoline. ru. Практическое же применение в фотографии такое: смысловой центр композиции (т. е. самый важный объект на снимке) должен находиться в одной из особых точек, называемых «зрительными центрами». Эти самые точки как раз и находят по правилу золотого сечения. Ниже на рисунке показано их расположение.

Посмотрите на картины мастеров живописи: на них почти всегда в точке зрительного центра (любой из четырех) расположен сюжетно значимый объект. А на значительной части фотографий, делаемых неопытными фотографами, главный объект находится ровно в центре кадра. Например, если на снимке человек, то его лицо находится в центре кадра. Сместив смысловой центр (в данном случае – лицо человека) в один из зрительных центров, мы получим гораздо более удачный снимок.

неправильно

правильно

На рисунках приведены типичные неправильные случаи расположения главного объекта в кадре, и показаны способы их исправления. В случае картинки с человечком имеет место еще и неправильное расположение горизонта; в исправленном варианте горизонт смещен вниз.

2. Снимаем портрет

Мне часто случается видеть, как люди фотографируют друг друга «на фоне достопримечательностей». При этом зачастую это выглядит так: один человек (которого снимают) стоит где-нибудь вдалеке, а второй (фотограф) снимает его метров с двадцати «мыльницей» с широкоугольным объективом («а чтобы все влезло»). На получившейся карточке, конечно, присутствует и достопримечательность, на фоне которой все происходило, и, в виде маленькой козявочки, портретируемый, и еще пара десятков идущих по своим делам людей. Узнать изображенного на снимке человека при этом могут только непосредственные участники событий. Знакомо?

Как же быть? Для начала советую определиться – что вы собираетесь снимать: портрет или же достопримечательность. Снять и то, и другое, в принципе, можно, но очень редко получается хорошо.

Итак, вы снимаете портрет (тему съемки достопримечательностей пока отложим). Как, наверное, уже ясно из вышесказанного, для съемки портрета желательно быть ближе к портретируемому, чтобы лишние объекты и субъекты не попадали в кадр. Существует три основных типа портрета: портрет в полный рост, портрет «по колено» (у фотографов он еще называется «американский портрет»), и портрет крупным планом (от снимков «по грудь», хорошо известным по фото на документы, и вплоть до снимков, на которых изображена лишь часть лица – хотя, например, изображение глаза уже сложно считать портретом). На картинке слева эти типы соответственно обозначены буквами А, Б и В.

Портреты «в полный рост» (на рисунке – А) обычно используются в групповых снимках с большим количеством людей, или когда нужно показать человека в интерьере, передать окружающую атмосферу. Портреты «американского» типа (рис. Б) тоже используются при съемке групп, но небольших. Может быть изображен и отдельный человек. Портреты крупным планом (рис. А), как правило, изображают одного человека (хотя могут быть исключения).

Тут важно отметить такую популярную ошибку, как портреты «по пояс». Вы редко увидите такие снимки у профессиональных фотографов, но у начинающих они встречаются довольно часто. Следствием такой съемки обычно являются обрезанные на снимке кисти рук – этого следует избегать. Решите, будете ли вы показывать руки на снимке или нет, и тогда уж выбирайте между портретом крупным планом (без рук, могут показаны плечи) или «поколенным» портретом (тут уж руки быть обязаны).

Еще одну разновидность поясного портрета, когда нижняя часть кадра проходит чуть ниже пояса, фотографы ехидно называют «портрет по самое не балуйся». Без комментариев.

При съемке портрета, особенно крупным планом, следует избегать использования широкоугольной оптики. Если, конечно, ваша цель – не дружеский шарж. Идеальными для портретов считаются объективы с фокусным расстоянием от 70 до 120 мм. Они позволяют передать черты лица без искажений и создать размытый фон (подробнее на этом я остановлюсь ниже).

В завершение темы портретов еще один совет. Для «парадного» портрета хорошо позирование, поставленная поза, выверенный свет. Но для «живых», динамичных снимков гораздо интереснее снимать людей в действии. Попросите человека заняться чем-то, если на снимке несколько человек – пусть они общаются, что-то делают. Такой снимок будет гораздо интереснее, чем если все встанут в ряд, посмотрят по команде в объектив и выдавят вымученную улыбку.

3. Выдержка и диафрагма – зачем это?

Надеюсь, вам уже доводилось слышать слова «выдержка» и «диафрагма». Те из вас, кто знает значения этих слов, и умеет пользоваться этими загадочными вещами, могут пропустить эту главу.

Итак, «выдержка» – это время, в течение которого открыт затвор вашей камеры, а диафрагма показывает размер отверстия, через которое проходит свет (точнее, это отношение диаметра отверстия к фокусному расстоянию: например, диафрагма 8 показывает, что «дырка» в объективе в 8 раз меньше фокусного расстояния). Различными сочетаниями пары выдержка/диафрагма достигается правильное значение экспозиции при разном освещении. «А зачем мне это?» – спросите вы, – «Мой фотоаппарат прекрасно умеет делать все автоматически». Да, конечно, вы можете пользоваться автоматическими режимами камеры (особенно если никаких других нет, как в мыльницах-автоматах), но этим вы лишаете себя многих выразительных средств, используемых в фотографии.

Итак, что же мы получим, изменяя диафрагму? От диафрагмы зависит такая важная вещь, как глубина резкости, то есть мы можем добиться резкого изображения далеких и близких объектов (для этого отверстие должно быть маленьким, а диафрагменное число большим), а можем, наоборот, сделать размытым дальний план при резком объекте съемки (для этого диафрагму следует открыть; диафрагменное число будет маленьким). Осознанно пользуясь величиной диафрагмы, мы можем, таким образом, влиять на размытость объектов вне зоны фокусировки. При съемке портретов план обычно не важен, и портретные объективы довольно светосильные (т. е. обладают широкой диафрагмой). Если же вы снимаете пейзаж, и вам важно показать как удаленные объекты, так и передний план, пользуйтесь большими значениями диафрагмы (11, 16 и больше).

Теперь о выдержке. На камере обычно показано одно число – 125, 60, 30 – оно означает долю секунды. Соответственно, чем короче выдержка, тем число больше (это не относится к выдержке, исчисляемой секундами – при этом обычно показан значок секунды). Короткая выдержка поможет снять быстрое движение, «заморозить» его: гонки, спорт, животные в движении – все это область применения коротких выдержек. Если же вы хотите получить смазанное изображение (этот прием иногда используется для того, чтобы передать движение), или света для съемки недостаточно – тут нужно использовать длинную выдержку. Интересные кадры бегущей воды получаются на выдержках от 1/10 и выше. При съемке на длинных выдержках нужен штатив, иначе изображение получится смазанным. Происходит это из-за того, что фотоаппарат в руках во время съемки чуть смещается, это почти не заметно, но на снимке результат будет очевиден. Принято считать, что с рук можно снимать в том случае, если выдержка не превышает величины, обратной фокусному расстоянию объектива. Если, например, вы снимаете зумом с диапазоном фокусных расстояний от 28 до 90 мм, то на «коротком конце» (28 мм) вы смело можете снимать с выдержкой до 1/30 секунды, а на «длинном» – всего лишь 1/90 сек. Если вам требуется более длинная выдержка, воспользуйтесь штативом. Для того, чтобы избежать сотрясения камеры при нажатии кнопки спуска, ее можно поставить на автоспуск, но удобнее пользоваться тросиком (современные зеркалки, как правило, имеют электрический тросик) или специальным дистанционным пультом.

4. Встроенная вспышка – зло или благо?

Многие зеркальные камеры, а также их младшие братья – мыльницы, оснащены встроенной вспышкой. Вспышка в условиях плохой освещенности дает дополнительный свет, и позволяет снимать, когда света для нормальной съемки недостаточно. Это, безусловно, плюс. А как насчет минусов?

Наверняка вам приходилось видеть на снимках красные глаза, придающие людям сходство с вампирами. Это – свет вспышки, отраженный от глазного дна, насыщенного кровеносными сосудами. Некоторые камеры имеют так называемую функцию «подавления красных глаз». Перед основной вспышкой камера зажигает лампочку, или выдает небольшую серию слабых вспышек, глаза реагируют на свет, зрачок сужается, и эффект «красноглазия» становится меньше. Но все же не исчезает полностью. Если ваша камера имеет возможность подключения внешней вспышки, воспользуйтесь ею (большинство зеркалок позволяют это сделать). Внешняя вспышка удалена от объектива на большее расстояние, чем встроенная, и за счет этого вероятность возникновения «красных глаз» меньше.

Еще один минус встроенной вспышки – она дает довольно резкое фронтальное освещение, и лица получаются плоскими. Внешние же вспышки часто позволяют менять наклон головки рефлектора, и использовать рассеяный свет, например, отраженный от потолка. Кроме того, для достижения мягких теней, на таких вспышках можно использовать отражатель (подробнее эту тему я рассмотрю в другой статье).

Таким образом, если от использования вспышки отказаться нельзя, выбор стоит сделать в пользу внешней вспышки.

Но бывают случаи, когда встроенная вспышка полезна (за исключением своего прямого назначения – подсветки при недостаточном количестве света). При съемке в солнечный день на лицах часто возникают резкие темные тени. Вот их можно убрать при помощи встроенной вспышки. Многие владельцы фотоаппаратов не подозревают, что вспышку можно (и нужно) использовать при ярком свете. Как правило, современные камеры достаточно «умные», и работа вспышки в них автоматизирована. Все, что вам нужно, это принудительно включить вспышку при съемке.

Типичный случай – съемка при контровом свете (когда источник света находится позади снимаемого). Если снять такой сюжет без вспышки, то либо при нормально проработанном лице получится пересвеченный фон, либо на нормально проработанном фоне будет черный силуэт. Используя встроенную вспышку, можно получить нормальную экспозицию как для лица, так и для фона.

В остальных же случаях от услуг встроенной вспышки лучше отказаться – снимайте у окна, используйте штатив, но старайтесь не пользоваться вспышкой.

5. Белое небо и как с ним бороться.

Солнечный день, синее небо, яркие дома… Так видит глаз. А на снимке небо почему-то выходит белесым, а дома получаются темными. В чем дело?

Глаза воспринимают большие перепады яркости иначе, чем пленка: глаз может адаптироваться, пленка – нет. Небо в солнечный день гораздо ярче домов, даже освещенных солнцем, и на снимке оно получится передержанным, или дома – недодержанными, то есть эффект будет как раз такой, как описано выше. Знакомая ситуация?

Что же делать? Решение проблемы существует. Нужно использовать фильтр. Для того, чтобы притемнить яркое небо, оставив яркость остальных предметов, нужен поляризационный фильтр. Я не буду здесь подробно останавливаться на явлении поляризации, скажу лишь, что поляризационный фильтр уменьшает отражения на неметаллических предметах. В частности, он может убрать блики на поверхности воды, стекла, снега; снизить яркий свет синего неба (ведь синий цвет неба – это отражение солнечного света от частиц атмосферы). В общем, это полезнейший фильтр, и я рекомендую постоянно иметь его под рукой.

Очень слабо влияет поляризатор при съемке в направлении на солнце и от него (свет с этих направлений почти не поляризован), а также в пасмурную погоду.

В случае, когда использование поляризационного фильтра не оправдано (например, в облачную погоду), можно использовать градиентные фильтры. Бывают фильтры разных типов, но наиболее удобными являются градиентные фильтры фирмы Cokin. Они, в отличие от обычных фильтров, прямоугольные, и вставляются в специальный держатель. Первый очевидный плюс – границу градиента можно сдвигать вверх-вниз, что невозможно в обычных круглых фильтрах. Кроме того, одновременно можно использовать несколько фильтров (держатель-компендиум позволяет это). Ну и, наконец, вам не нужно покупать разные фильтры для разной резьбы – достаточно иметь один, и несколько металлических колечек на разную резьбу.

Подробнее различные фильтры я рассмотрю в другой статье.

6. Подводя итоги

Не располагайте горизонт посередине кадра; избегайте вертикальных и горизонтальных линий, делящих кадр пополам.

Сюжетно важный объект старайтесь разместить в одном из зрительных центров.

Старайтесь находиться ближе к объекту съемки.

Не отрезайте людям на снимках руки и другие важные части тела.

Портреты лучше снимать длиннофокусными, а не широкоугольными объективами.

Используйте диафрагму, чтобы влиять на глубину резкости.

Длинная выдержка «размазывает» движение, короткая – «замораживает».

При съемке на длинных выдержках используйте штатив.

Старайтесь не пользоваться встроенной вспышкой, кроме тех случаев, когда нужно подсветить тени.

Чтобы небо на снимках не было белым, применяйте поляризационный или градиентный фильтр.

Ну вот, итогов получилось в два раза больше, чем глав…

Я рассмотрел несколько типичных ошибок, и рассказал о некоторых правилах. Но это отнюдь не значит, что всегда и везде нужно этим правилам беспрекословно следовать. Фотография – это искусство, и если вы чувствуете, что снятая «не по правилам» карточка будет лучше, не бойтесь, снимайте так, как считаете нужным. Но все же, прежде, чем начать нарушать правила, неплохо их все же знать.

Как исправить не совсем удачную фотографию и распечатать снимок мы расскажем вам здесь.